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京都が都となって以後、この街には多くの公家や武士が暮らした。彼らの需要に応えるべく、京都で染織業を営む職人達は、着物をはじめ帯や風呂敷など華やかな染織製品を作り出してきたのである。そうして京都は長い間日本における染織業の生産地として栄え続けた。洋服が主流の時代になっても、茶道家、華道家、歌舞伎役者、舞妓、料亭の女将など、伝統文化の世界において表舞台に立つ人々の「正装」は着物であり、それらは京都で作られてきたのである。これらの歴史的経緯からか、京都で作られる着物は柄が鮮やかであったり、金糸や銀糸が用いられ派手だったりという特徴がある。そして製造にあたっては、一つの着物を作るのにも二十人、三十人という職人が分業制で関わるというシステムが採用されている。これは技術の競争が激しい中で、「苦手なものは誰かに任せ、自分の得意な技術だけを極める」という選択が行われ、専門業種に分かれていった結果だ。この職人的な技術志向、そして信頼に基づいたチームワークこそが京都の染織業、つまり西陣織や友禅染の特徴である。
この分業制システムにおいて、実は花街がとても大きな役割を果たしてきた事をご存じだろうか。電話などの通信技術がまだ完備されていない時代には、技術や職人、取引に関する情報を会って話して交換する必要があった。
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